Changer un évier de cuisine est un chantier accessible à un bricoleur équipé, à condition de maîtriser l’ordre des opérations et de respecter les règles de raccordement. Le remplacement complet (dépose + pose + plomberie) prend une demi-journée à une journée selon la complexité. Si seule la bonde, le robinet ou les joints posent problème, l’intervention est plus courte et ne nécessite pas de démonter l’évier. Ce guide couvre les deux cas : remplacement intégral et interventions ciblées.
Outillage et fournitures nécessaires
Avant d’intervenir, rassemblez l’ensemble du matériel pour éviter les allers-retours. Voici la liste complète pour un remplacement intégral :
- Clé à molette (ou clé de 19 et 24 pour les raccords standards) ;
- Clé à lavabo (ou pince multiprise longue portée) pour accéder aux écrous derrière la cuve ;
- Tournevis cruciforme et plat ;
- Scie sauteuse équipée d’une lame bois fin (si la découpe du plan de travail doit être modifiée) ;
- Silicone sanitaire translucide ou blanc (certification contact alimentaire) ;
- Ruban de téflon (PTFE) pour les filetages ;
- Joint de bonde neuf (diamètre 90 mm standard, à vérifier) ;
- Seau et serpillère pour récupérer l’eau résiduelle.
Pour un simple changement de bonde ou de robinet, seuls la clé à molette, la clé à lavabo, le téflon et le joint neuf sont nécessaires.
Déposer l’ancien évier
Couper les arrivées d’eau
Fermez les vannes d’arrêt situées sous l’évier (eau chaude et eau froide). Si votre installation ne dispose pas de vannes d’arrêt locales, coupez l’alimentation générale au compteur. Ouvrez ensuite le robinet pour purger la pression résiduelle dans les flexibles. Placez le seau sous le siphon avant toute intervention.
Déconnecter la plomberie
Dévissez les flexibles d’alimentation au niveau du robinet (raccords à vis) à la clé à molette. Démontez ensuite le siphon en dévissant la bague de serrage qui le relie au tuyau d’évacuation mural. L’eau stagnante dans le siphon va s’écouler dans le seau — c’est normal. Si le tuyau d’évacuation est en PVC collé (sans raccord vissable), il faudra le scier proprement à la scie à métaux et prévoir un manchon de raccordement pour le nouveau siphon. Les règles de dimensionnement des évacuations détaillées dans le DTU 60.11 précisent les diamètres et pentes à respecter si vous devez modifier le réseau.
Extraire l’évier du plan de travail
Coupez le cordon de silicone périphérique au cutter en passant la lame entre l’évier et le plan de travail. Dévissez les griffes de fixation sous la cuve (accessibles depuis le meuble). Soulevez l’évier verticalement. Un évier en inox 1 bac pèse généralement 5 à 8 kg, un modèle 2 bacs en céramique peut dépasser 20 kg : prévoyez une deuxième personne dans ce cas. Grattez les résidus de silicone sur le plan de travail avec un grattoir plastique (pas métallique, pour ne pas rayer la surface).
Si vous êtes en rénovation totale de la cuisine, cherchez comment rénover un plan de travail selon ses matériaux (plan de travail carrelé, bois, béton ciré...).
Adapter la découpe du plan de travail au nouvel évier
Si le nouvel évier a les mêmes dimensions que l’ancien, la découpe existante convient directement. Dans le cas contraire, deux scénarios se présentent. Si le nouvel évier est plus grand, élargissez la découpe à la scie sauteuse en suivant le gabarit fourni par le fabricant. Tracez le contour au crayon, percez un trou d’amorçage dans chaque angle, puis découpez en protégeant le chant avec du ruban de masquage pour éviter les éclats sur le stratifié.
Si le nouvel évier est plus petit, la découpe existante sera visible autour de la cuve. Deux solutions : poser un évier à encastrer avec une collerette large qui masque l’écart, ou remplir l’excédent avec un bandeau en inox ou en résine. Dans tous les cas, la découpe doit être étanchée : appliquez deux couches de vernis marin ou de mastic silicone sur le chant exposé du panneau pour éviter le gonflement par capillarité, surtout sur les plans en aggloméré stratifié.
Poser le nouvel évier
Avant de poser la cuve, montez la bonde et le robinet directement sur l’évier posé à l’envers sur un carton. C’est bien plus facile d’accès que sous le plan de travail dans le meuble. Vissez la bonde avec son joint d’étanchéité (joint conique côté dessous, joint plat côté cuve), serrez fermement à la main puis d’un quart de tour à la clé. Fixez le mitigeur dans le trou prévu, avec sa platine d’étanchéité et ses flexibles d’alimentation.
Appliquez un cordon continu de silicone sanitaire sur le rebord de la découpe du plan de travail (pas sur l’évier). Retournez l’évier et posez-le dans la découpe. Appuyez uniformément pour écraser le silicone et créer un joint régulier. Fixez les griffes de maintien sous le plan et serrez-les progressivement en croix pour ne pas déformer la cuve. Essuyez immédiatement le surplus de silicone avec un chiffon humide — une fois sec, il est très difficile à retirer proprement.
Changer la bonde d’un évier de cuisine
La bonde (ou crépine) est la pièce située au fond de la cuve, qui retient les déchets et raccorde l’évier au siphon. Elle se dégrade avec le temps : joint qui durcit, grille qui se corrode, mécanisme de bouchon qui grippe. C’est la première cause de fuite sous un évier de cuisine, et son remplacement ne nécessite pas de démonter la cuve.
Pour changer la bonde, dévissez le siphon pour dégager l’accès par le dessous. Maintenez la grille de la bonde par le haut (avec une pince ou la main) et dévissez l’écrou de fixation par le dessous avec la clé à lavabo. Retirez l’ancienne bonde et grattez les résidus de mastic sur la cuve. Posez le joint neuf sur la nouvelle bonde, insérez-la par le dessus, revissez l’écrou par le dessous en serrant fermement. Reconnectez le siphon. Le diamètre standard d’une bonde d’évier de cuisine est de 90 mm (60 mm pour un lavabo de salle de bain — ne pas confondre).
Si la fuite persiste après changement du joint de bonde, le problème vient probablement du siège de la bonde (surface de la cuve au niveau du perçage) : une corrosion ou une déformation empêche le joint de faire étanchéité. Dans ce cas, appliquez un filet de mastic silicone alimentaire entre le joint et la cuve lors du remontage.
Changer le robinet ou le mitigeur
Le remplacement du robinet se fait sans démonter l’évier si l’accès par le dessous est suffisant. Coupez l’eau, dévissez les flexibles d’alimentation au niveau des vannes d’arrêt (pas au niveau du robinet, pour éviter de tourner la cuve). Dévissez l’écrou de fixation du robinet sous le plan de travail à la clé à lavabo. Retirez l’ancien robinet par le dessus.
Posez le nouveau mitigeur avec sa platine et son joint d’étanchéité, vissez l’écrou de maintien par le dessous. Raccordez les flexibles neufs (fournis avec le mitigeur) aux vannes d’arrêt en vérifiant la correspondance chaud/froid (rouge à gauche, bleu à droite en règle générale). Serrez les raccords à la clé sans forcer : un quart de tour après le serrage à la main suffit. Un serrage excessif écrase le joint torique et provoque des fuites. Les règles de mise en œuvre des canalisations en cuivre du DTU 60.5 s’appliquent si vos arrivées d’eau sont en cuivre et nécessitent une adaptation (brasure, raccord olive ou raccord rapide).
Raccorder l’évacuation et tester l’étanchéité
Le siphon se raccorde à la bonde par le dessous (bague de serrage + joint conique) et au tuyau d’évacuation mural par un embout de 40 mm de diamètre (standard cuisine). Si le nouvel évier comporte deux bacs, un siphon double s’impose, avec un raccord en Y qui rejoint une seule sortie murale. Assurez-vous que le siphon intègre un raccord pour le lave-vaisselle si vous en possédez un (embout latéral avec collier de serrage).
Le choix du matériau de tuyauterie d’évacuation (PVC, polypropylène) doit être conforme aux exigences du DTU 60.1 sur les matériaux de plomberie sanitaire. La pente minimale du tuyau d’évacuation est de 1 % (1 cm par mètre), idéalement 2 à 3 %. En dessous, l’eau stagne et les dépôts graisseux s’accumulent, provoquant des bouchons récurrents.
Une fois tout raccordé, ouvrez les vannes d’arrêt progressivement. Remplissez la cuve et laissez couler en vérifiant visuellement chaque raccord pendant 5 minutes. Les points de fuite les plus fréquents sont, dans l’ordre : le raccord bonde-siphon, les flexibles d’alimentation au niveau des vannes, et le joint périphérique de la cuve. Un papier absorbant passé sous chaque raccord détecte les micro-fuites invisibles à l’œil nu.
Comparatif des types d’éviers et coûts indicatifs
Ce tableau résume les caractéristiques des principaux types d’éviers pour orienter votre choix avant achat :
| Matériau | Poids (1,5 bac) | Fourchette prix | Entretien | Résistance chaleur | Durée de vie |
| Inox 18/10 | 5 – 8 kg | 50 – 300 € | Facile | Excellente | 20+ ans |
| Céramique | 15 – 25 kg | 150 – 500 € | Facile | Excellente | 30+ ans |
| Granit composite | 12 – 20 kg | 100 – 400 € | Modéré | Bonne (280 °C) | 15+ ans |
| Résine / Fragranit | 8 – 15 kg | 80 – 350 € | Facile | Bonne | 10 – 15 ans |
Les prix indiqués sont ceux de la cuve seule, hors robinetterie et pose. Ajoutez 150 à 350 € pour la pose par un plombier si vous ne réalisez pas l’installation vous-même.
Refaire le joint silicone périphérique
Le joint d’évier en silicone se dégrade en 5 à 8 ans : il noircit (moisissures), se rétracte et finit par laisser passer l’eau entre la cuve et le plan de travail. Refaire ce joint est une opération de 30 minutes, sans démontage de l’évier.
Retirez l’ancien joint au cutter en incisant des deux côtés (côté cuve et côté plan de travail). Grattez les résidus au grattoir plastique, puis nettoyez la zone à l’alcool ménager pour dégraisser. Délimitez les bords du joint avec du ruban de masquage collé à 2 mm du rebord de l’évier de chaque côté. Appliquez le silicone sanitaire en un cordon régulier, lissez au doigt mouillé de liquide vaisselle (ou avec un lisseur à joints), puis retirez le ruban de masquage immédiatement, avant que le silicone ne commence à polymériser. Laissez sécher 24 h avant de mettre en eau.
Quel budget prévoir pour changer un évier de cuisine ?
Le prix global d’un remplacement d’évier dépend de trois postes : la cuve, la robinetterie et la main-d’œuvre. En auto-installation, comptez 100 à 600 € au total (cuve + mitigeur + consommables). En faisant appel à un plombier, ajoutez 150 à 350 € de main-d’œuvre selon la complexité (découpe, modification de l’évacuation, éloignement des arrivées d’eau).
Pour un locataire, le remplacement de l’évier à l’identique (même type, même emplacement) est à la charge du propriétaire si l’appareil est vétuste. En revanche, si vous souhaitez changer le modèle ou déplacer l’évier, l’accord écrit du propriétaire est nécessaire et les frais restent généralement à votre charge. L’entretien courant (changement de joint, de bonde) relève des réparations locatives et incombe au locataire.